Автор: Монастырская Ольга
… на родину великого Боба Марли и Усейна Болта, окутанную дурманящей дымкой марихуанного смога, пьянящими парами рома под несмолкаемые ритмы рэгги…
Ямайка – третий по величине остов в Карибском бассейне, расположен в 145 км к югу от Кубы, откуда, собственно, и началось наше путешествие: билет до Кингстона-столицы Ямайки обошелся в 230 долларов США и двухчасовой перелет с остановкой в портовом городке Монтего-Бей, что на местном диалекте звучит как «МоБей».
Здраво рассудив, что истинно познать страну, ее культуру, обычаи и традиции можно лишь окунувшись в самую глубинку (если таковой можно назвать стратегически важный торговый порт МоБей!); а, скорее всего, просто более не в силах сопротивляться манящей близости жемчужно-белых песчаных пляжей лазурной береговой линии, изрезанной множеством бухточек и заливов с невообразимо пышной растительностью, - воровато оглядываясь и «забыв» предупредить персонал на борту нашего авиалайнера, мы попытались покинуть здание аэропорта. Буквально минута – и строгий инспектор пограничной службы, улыбнувшись, поставил визовый штампик – и вот, под громогласный призыв диспетчера «заблудившимся» туристам вернуться на борт, мы впервые ступили на земли Ямайки…
За 8 американских долларов местный таксист доставил нас в центр Монтего-Бей. В первые минуты пребывания, город обескураживает своей хаотичностью и суетой, но если позволить себе очароваться присущей любому порту атрибутикой, а также местной экзотикой и колоритом, МоБей поразит Вас своим великолепием с легким налетом креатива. Современная архитектура граничит с домами георгианской эпохи из дерева и камня, а торговые лавки конкурируют с уличными продавцами всякой всячины: от дешевых сувениров до продуктов питания.
Нужно отметить, что, не смотря криминальную репутацию Монтего-Бея как города, наводненного всевозможными деструктивными элементами, местные жители весьма дружелюбны. 76% населения Ямайки составляют африканцы, 15% афроевропейцы, 4% европейцы, 3% индусы и народы Ближнего Востока, 1% афрокитайцы и китайцы. Поскольку европеоидная часть в своей немногочисленной массе проживает, как правило, в столице, то за ее пределами «белый человек» вызывает к себе неподдельный интерес населения - поэтому не удивляйтесь, если местные детишки вдруг невзначай ущипнут Вас, безгранично радуясь Вашей материальности... Хотя, и для нас внешний облик ямайца весьма не привычен, и дело даже не столько в пресловутых дрэдах, бесчисленности украшений и невообразимой, зачастую абсолютно безвкусной пестроте наряда; а сколько в его несоответствии, в нашем разумении, тому парящему зною, что присущ Ямайке – бесконечное количество напяленных друг на друга маек и кофточек с неименным довершением ансамбля виде нахлобученной шерстяной шапочки…
Вдоволь нагулявшись по центру и несколько попривыкнув к бесконечному «What’s up, men?», мы сместились в туристический район – более цивилизованный, охраняемый и чистый, где услужливо предлагают свой кров множество отелей различных категорий – от трех до пяти звезд. Единственный минус - большая часть лучших пляжей находится в частной собственности гостиниц.
Карибское море у берегов Ямайки особенно ласковое, теплое, песок белый, а цены вполне соразмерные – проживание в скромном отеле в 50 метрах от береговой линии нам обошлось 20 долларов в сутки. В МоБее существуют места, в которых с легкостью могут разместиться туристы любых категорий - от наиболее экономных до тех, кто не привык считать деньги и готов "оставить" на курорте значительную сумму. Неудивительно, что «открытый» в 30-40-х гг. Эрролом Флинном и его голливудскими друзьями курорт превратился в излюбленное место отдыха американцев, что же касается россиян – за все время своего путешествия нами не было встречено ни одного соотечественника.
В развлекательной программе – бесконечные опенэйры в стиле «free police», в реальности представляющие из себя гигантскую разношерстную людскую массу, численностью в пять-восемь тысяч человек, совершенно хаотично пританцовывающую под оглушающие звуки рэгги. «Free police» - это реки «Appleton» и дружественные паровозики косячков марихуаны… Если же даже после такого Ваши силы еще не иссякли – к Вашим услугам бесчисленное количество баров, казино, дискотек и пабов, где парочка коктейлей «Ром-Кола» обойдется всего в восемь долларов…
Однако, коль Ямайка Вам интересна не только с точки зрения идеального курорта в Карибском бассейне, то в Монтего-Бей Вам вряд ли удастся узнать нечто особое, поэтому, воспользовавшись услугами общественного транспорта и уплатив за это 12 долларов, мы загрузились в автобус до Кингстона.
Как только автобус по типу нашего ПАЗика был забит до отказа – это в совершенно прямом смысле слова, т.е. примерно раза в три превысив норму численности перевозки пассажиров, - под неизменные звуки рэгги, мы тронулись в путь. Заприметив в своих рядах туристов, - а сделать сие было не так уж и сложно, если учесть, что мы были единственными белокожими пассажирами, - водитель «ПАЗика» продемонстрировал высший пилотаж ямайской езды в тиле Броуновского движения частиц.
Путь наш пролегал через Spanish-town – небольшой провинциальный городок, состоящий преимущественно из одноэтажных построек да парочки торговых центров. Каких-либо выдающихся архитектурных памятников либо иных достопримечательностей, за исключением великолепия девственных природных ландшафтов, ни сам Spanish-town ни его пригород не имеют.
Единственное, что смогло привлечь наше внимание – это уличная проповедь, видимо, одного из местных баптистов: представьте себе пеструю ямайскую толпу, кружащую в ритуальном танце вокруг своего заводилы-проповедника и распевающую, словно в трансе, гортанным гласом: «A-l-le-lu-i-a!». На самом деле в своих религиозных взглядах ямайцы достаточно консервативны: 80% христиане, включая секты "возрожденцев", наподобие покоманианства и растафарианства.
И, наконец, Кингстон. С окрестных гор можно насладиться видом предгорий, покрытых лиственными лесами, которые окружают акваторию бухты, образующую естественный порт города – отсюда берет начало Старый Кингстон.
Город, который на первый взгляд неприветлив и некрасив, выглядит еще более грязным из-за вопиющей нищеты бедных слоев населения. Но, несмотря на то, что в городе существуют места, посещать которые гостям страны не рекомендуется, развратно-суматошный Кингстон все-таки остается сердцем Ямайки, ее торговым и культурным центром.
По своей сути, Старый Кингстон представляет собой сплошные торговые ряды, расположившиеся на протяжении нескольких километров вдоль прибрежной полосы от окраины к центру города. Всюду кипит бойкая торговля: здесь за относительно небольшие деньги Вы сможете найти все, что только вздумаете пожелать – в обращении преимущественно ямайские и американские доллары.
К северу от портовой части располагается исторический центр Нового Кингстона - "города контрастов". Здесь с высоченными современными зданиями гостиниц и офисных центров соседствуют притоны, уличные продавцы всякой всячины, попрошайки и криминальные элементы. И, тем не менее, именно здесь проживает практически вся элита и «белокожее» население Ямайки. Здесь же в основной своей массе сосредоточено и большинство учебных заведений страны. Каждая школа или ВУЗ Кингстона имеет свою, отличную от других, по пестроте и фасону учебную форму.
Большая часть дешевых гостиниц города находится на юге Нового Кингстона, особую популярность среди них имеют так называемые «guesthouse», где ночлег обойдется Вам всего лишь в 15 долларов.
В окрестностях можно полакомиться в недорогих ресторанах индийской, китайской и европейской кухни. В северной части Нового Кингстона по убегающей на запад улице Ред Хиллз Роуд расположилось великое множество придорожных кафе, где Вас сведет с ума аромат кофе «blue mountain» и вкуснейшее вяленое мясо по местной рецептуре.
Несколькими кварталами западней можно обнаружить Национальную Галерею, где собрана коллекция наиболее ярких творений ямайских художников и скульпторов начиная с 20-х гг. ХХв. по настоящее время.
Наиболее привлекательным местом для туристов является дом-музей Боба Марли - легендарного музыканта и певца, сделавшего культуру страны в целом и музыку рэгги в частности известной и популярной во всем мире. Самые яркие впечатления оставят: по-спартански обставленная спальня певца, где возле кровати покоится гитара музыканта; следы от пуль в задней стене дома, оставшиеся после покушения на Боба в 1976 году; а также дерево, под которым любил музицировать Марли, покуривая марихуану.
Вот такая она, Ямайка, - яркая и динамичная, безмятежная и суматошная: «Джамайка-ноу проблем»…
